Installation d'un décodeur dans une ancienne locomotive Roco

J'ai acquis il y a peu une mobile station de Märklin que j'utilse en DCC. J'ai déjà équipé une de mes locos (une AM842 des CFF de marque TRIX) et cela fonctionne à merveille.
J'ai une Ae 6/6 de Roco que je souhaite digitaliser, mais elle n'est pas équipée de la fiche pour décodeur. Après avoir bien étudié les croquis fourni par ESU et examiné ma machine, je ne suis toujours pas certain que les branchements que je voudrais faire ne vont pas "fusiller" mon décodeur.
Voici donc la bête ouverte et prête à l'opération


les croquis fourni par ESU



le dessous du circuit imprimé laisse voir les deux bornes d'alimentation du moteur


et voici ce que je pense faire comme câblage, cependant il me reste deux fils dont je ne sais que faire : le fil bleu et le fil vert.

Mon problème est que je ne sais pas dans quel sens ma machine va partir. Comment définir le sens de marche ? et comment savoir si les feux vont être alimenter de façon correcte ?
Votre aide me serait précieuse, merci d'avance !

salut Eric

déjà tu m'enlèves les diodes et les deux self à droite
tu vérifies au voltmètre si tu n'as pas de contact avec les prises de courant et le chassis parce que je pense quand tu va remettre la vis en haut à gauche à côté de ta marque fil noiur c'est ce qui va arriver
tu enlèves aussi le connecteur panto rail à droite (juste la pièce qui tourne)
tu déplace les prises de courant sur les piste rouge devant
le noir sur la piste au fond (on enlève les diodes ok )

faut couper la piste à droite du culot de l'ampoule de gauche et la relier par un fil à la piste du culot de celle de droite (là aussi il faut couper la piste qui est également celle d el aprise de courant,
tu vois

cette liaison tu la soudes sur le bleu c'est le retour des touches de fonction
blanc et jaune et orange et noir c'est bon
la vert c'est pour une fonction supplémentaire

j'essaie de mettre sur ta photo les emplacement ok

[img][/img]
après j'ai pas la machine en main je garantie pas

oups
coupe aussi à droite et déplace la fil de prise de courant sur la piste sinon y a mise à la masse par le chassis en mettant la vis

Merci mille fois de ton aide, je vais faire les transformation de suite ... je te donne des nouvelles sous peu !

Le fil bleu n'est pas indispensable tu peux utiliser le fil rouge qui est à la même polarité que le fil bleu.

La suppression du selecteur de tension rail ou caténaire n'est pas indispensable il faut juste le bloquer en position caténaire.

Bien que Denis est supprimer la présence de tension dans le chassis en te faisant déplacer les fils vérifie absolument qu'il n'y a pas de contact entre le moteur (borne moteur) et le chassis.

Enfin dernier conseil remplace les lampes par des lampes prévue pour travailler en 16v sinon tu va avoir une chauffe et un risque de faire fondre ta caisse en plastique. L'idéal c'est de reprendre l'éclairage pour installer des LED à la place mais c'est parfois fastidieux.

merci Marc
on pense pas à tout toujours

Merci pour les conseils de pro. J'ai terminé mes câblages et ça fonctionne. Je vérifie encore qu'il n'y ai pas de contact entre le moteur et le châssis et je changerai mes ampoules dès que possible.
Encore

super je suis content voilà un homme heureux
félicitations

ArCToS a écrit:Enfin dernier conseil remplace les lampes par des lampes prévue pour travailler en 16v sinon tu va avoir une chauffe et un risque de faire fondre ta caisse en plastique. L'idéal c'est de reprendre l'éclairage pour installer des LED à la place mais c'est parfois fastidieux.

Regarde la notice, tu dois avoir un Cv qui permet de réduire la tension aux borne des sorties éclairage et accessoires. En agissant sur ce Cv il est possible de réduire la tension -> moins d'éclairage mais moins de chauffe et moins de risque de déteroration..... Ca va plus vite que de tout changer avec des Led

enoi a écrit:

ArCToS a écrit:Enfin dernier conseil remplace les lampes par des lampes prévue pour travailler en 16v sinon tu va avoir une chauffe et un risque de faire fondre ta caisse en plastique. L'idéal c'est de reprendre l'éclairage pour installer des LED à la place mais c'est parfois fastidieux.

Regarde la notice, tu dois avoir un Cv qui permet de réduire la tension aux borne des sorties éclairage et accessoires. En agissant sur ce Cv il est possible de réduire la tension -> moins d'éclairage mais moins de chauffe et moins de risque de déteroration..... Ca va plus vite que de tout changer avec des Led

Woui mais les leds ça consomme beaucoup moins...et puis (normalement ça dure plus longtemps..)

Je voudrais bien faire ce changement de CV, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Comment avoir accès à ces fameux CV et comment changer les paramètres ?

Eric B a écrit:Je voudrais bien faire ce changement de CV, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Comment avoir accès à ces fameux CV et comment changer les paramètres ?

Cela dépend de la centrale digitale que tu utilise, il faut que tu regarde son manuel à la rubrique "programmation", si tu as des problèmes n'hésite pas à nous en faire par on pourra surement t'aiguiller

Si le blocage vient du décodeur, tu trouveraz ici la notice des ESU Lokpilot lien. Pour régler la luminosité Av c'est le Cv 262 et pourt l'Ar c'est CV 270.

Celles qui faut se méfier ce sont des anciennes Bachmann (entre autres) que l'on arrive pas à isoler le moteur du châssis (ou avec une transformation importante)

et des anciennes Fleischmann ou il faut changer la flasque moteur en métal par une en résine...
la aussi c'est une opération délicate...(j'en ai prêté une à Marc pour qu'il fasse un tuto la dessus...)

Donc ATTENTION quand vous achetez une loco " d'occas "

Papybricolo a écrit:Celles qui faut se méfier ce sont des anciennes Bachmann (entre autres) que l'on arrive pas à isoler le moteur du châssis (ou avec une transformation importante)

et des anciennes Fleischmann ou il faut changer la flasque moteur en métal par une en résine...
la aussi c'est une opération délicate

Il est vrai que les moteurs anulaires Fleischmann sont un peu plus délicas à traiter. Pour ma part je m'en suis en supprimant à l'aide d'un foret la partie métallique du porte charbon qui est sertis sur le flasque métallique du moteur (entouré en rouge) :



Cela donne ça (le chatertton noir ne sert à rien c'est un essai qui n'a pas marché)



Bien vérifier, avant remontage et soudure des fils du décodeurs sur les portes charbons métalliques, que ceux-ci soient bien isolés des roues (sinon le décodeur grille !).
C'est un peu moins orthodoxe que le changement du fasque du moteur mais cela ne coute rien et si ça foire on peut toujours acheter un flasque isolé !

effectivement j'avais déjà vu cette astuce (je ne sais plus trop où) ça évite d’acheter la flasque à 15€

SURTOUT qu'il existe 2 type de flasques (ne pas se tromper sinon on ne peut pas remettre les 3 vis de fixation

mais je n'ai pas osé (il faut être bien outillé en "micro machines")

ArCToS a écrit:Cela dépend de la centrale digitale que tu utilise, il faut que tu regarde son manuel à la rubrique "programmation", si tu as des problèmes n'hésite pas à nous en faire par on pourra surement t'aiguiller

En fait, je n'ai qu'un bloc d'alimentation et une commande de la marque Märklin que j'utilise en DCC. Pour programmer les CV, il me faut donc une centrale ? Je ne savais pas !! étant donné que je débute en digital !!

hello Eric
si tu as besoin d'une centrale si je suis ton homme
dans quelle gamme serais tu intéressé ???

Je pense rester dans la même marque (Märklin) mais je viens de voir sur la toile que c'est particulièrement onéreux une centrale. 700 euros, c'est hors de portée de ma bourse en ce moment. Je viens de claquer 1200 euros pour des articles de sport pour mon fiston...
Mais qu'est-ce que tu proposes chef ??